Navidad en familia

Días tranquilos, por si no lo notaron. Disfruto de mis responsabilidades familiares: pasear con los sobrinos, darles de comer, mimarlos o darles una reprimenda según sea el caso.
Festejamos la nochebuena en un restaurante argentino. Lugar espacioso y no muy lleno. Con Franco contamos palmeras durante el regreso a casa. Abrimos los regalos al pie del arbolito, numerosos para los niños.
La familia se agrupa. Mis padres llegaron antes de nochebuena. Una de mis hermanas con su hija llegaron justo después. Mi hermano está fuera de la ciudad por unos días y deja a sus hijos bajo nuestro cuidado.
Todavía no he visto mucho de Miami salvo Williams Island y Miami Beach. No hemos visto a Don Johnson por el Ocean Drive. De frente al mar se ven edificios en construcción de aspecto lujoso con la marca y el rostro de Donald Trump. Ignoro quiénes van a comprarlos y quiénes van a habitarlos. Por las estadísticas, Miami es una de las ciudades que más crecen en Estados Unidos. No importa mucho si los departamentos son caros, mientras aumente la demanda y se puedan terminar de pagar cuando nazcan tus nietos.
Termino el 2006 en familia. Aún no he decidido mis próximos pasos, Apenas espero terminar de leer “Storia della Corea” de Maurizio Riotto antes de poner un pie en Asia.

El reencuentro

14 de diciembre. Me despido de Madrid, de Alex y de Paloma. Arrastro otra vez mi valija por la línea del metro hasta Barajas. Me interrogan, compilo varios formularios, paso por los controles de equipaje y de pasaporte, y finalmente me juzgan apto para entrar en Estados Unidos. 10 horas más tarde espero mi conexión en la nublosa Philadelphia. Llego de noche a Miami.
Apenas salgo del aeropuerto percibo dos cosas importantes. La primera es que mi hermano no está a la vista. La segunda es que mi sobretodo es absolutamente prescindible. En Miami hay dos estaciones: una cálida y otra tórrida.
No tengo más crédito en el celular. Busco monedas para hablar de un público. Necesito al menos 50 cents. Le pregunto a un empleado dónde puedo conseguir cambio. Me da los 50 cents sin pedir nada a cambio. Muy gentil de su parte. Por el acento probablemente era cubano. Después que hablen mal de los inmigrantes.
Llamo a mi hermano, que estaba en otro sector del aeropuerto. Cabello largo y enrulado, cara de cansado y panza de sedentario. Necesita unas vacaciones. En su casa mis dos sobrinos, Alessia y Franco, duermen. Los reconozco por las fotos. Los vi por última vez durante una visita relámpago a Buenos Aires, en noviembre de 2002. Fue la última vez que vi a la mujer de mi hermano.
Franco se despierta y le pregunta a su padre con quién está. Me reconoce tal vez por la voz y por los gestos. En eso me parezco mucho a mi hermano. “Vos no sos el tío Fer. Creciste. Vos no te parecés al tío Fer.”
Alessia no necesita que le digan quién soy. Se despierta y abre los brazos para que la abrace. Es más grande y se acuerda bien de su tío.

Foto: cortesia de Paloma C.

Madriz es la leche

He estado un poco liao. He conocido a una chavala muy maja que me ha hecho de guía. Paloma, una amiga de Jesús que conocí en el bar Otero de La Latina. Casi tan madrileña como los cayos. Era la hora de la cena. Me pedí una caña y un montado de lacon y me puse a hablar con Carmen hasta que se hizo la hora de cambiar de bar. Hasta ahí no nos habíamos cruzado mas de una palabra. Tampoco es bueno hablar con el estomago vacío. Recién en el siguiente local nos pusimos a hablar animadamente hasta el domingo a la noche. Es que con Paloma el tiempo vuela.
Me dio' un curso intensivo de español entre mercados de pulgas, paseos, museos, cachondeo y café con leche y torta en casa de amigos.
Por Plaza España me habló de su abuelo de 99 años, de barrios que en un tiempo fueron huertas, de un parque sobre un túmulo de muertos de la guerra civil, de la caza del jabali y de su gusto por la fotografia. Pilló mi camara y sacó dos fotos para mostrar sus habilidades. Dos tarjetas postales.
Visitamos El Escorial, al no conseguir pasajes de tren a Toledo. Una pasada, pero el frío y el aire nos quitaron las ganas de hacer la fila para entrar. Pero venga hombre, que es mejor beber un té de poleo y menta en alguna confitería. Nos contentamos con un par de fotos y una visita a la basílica.
Aprovechando los feriados para pasear por La Latina, Lavapiés, Opera y Paseo del Prado. Pinturas surrealistas del renacimiento como El Jardin de Las Delicias de Bosch, los borrachos y los bufones de Velazquez, las figuras inquietantes de Goya, los retratos impresionisas de Sorolla y de Sargent y unos dibujos orientalistas expuestos cerca del Santiago Bernabeu.
Esquivamos las multides en plan de compras navideñas. Una chorrada! Muchos van disfrazados, Pelucas con rizos, o naranjas como un personaje de manga japonesa, brillantes o black power.
De noche, a escuchar música en La Fabrica de Pan, a ver videoclips de Michael Jackson cuando todavía parecia un ser humano, a empaparnos los piés bajo la lluvia en Plaza Mayor, a comer un bife ancho en una parrilla uruguaya, al Masaniello que siempre nos reserva una mesa junto a la ventana y a ver si conseguimos entrar a Emma y Julia después de tres intentos infructuosos. Esta noche esperamos tener más suerte,
Aprovecho mi ultimo día para pasear un poco. Hace frío pero al sol se está bien. Que guay!

Foto: cortesia de Paloma C.

Jesus me cambio' la vida

2 de diciembre. Aprovecho buena parte del sabado para dormir. Podria hacer un poco de vida de turista pero el tiempo no lo amerita. Cielo gris, aire discretamente frio, cara de condenado a muerte y muchas ganas de seguir durmiendo. 10 horas no fueron suficientes.
Como empezo' todo? Se lo debo a Jesus, una especie de Bernardino Rivadavia flaco, cabellos black power, sonrisa imborrable, chaqueta demode' y habitos de comportamiento de los '70, musica funk incluida.
Cuenta con un par de baterias mas que cualquier mortal. Calienta motores con la combinacion de cafeina, azucar y alcohol de su carajillo, punto de partida de las largas noches madrilenas. Su mujer, Carmen, es una periodista capaz de seguirle el ritmo. Superan la barrera de los 40 pero viven como si tuvieran 20. Nunca los vi beodos, pero estan muy lejos de ser abstemios.
Cuando Alex me dice que esta noche nos encontramos con Jesus en algun bar, me preparo para una noche casi interminable. Jesus es el camino. Es un excelente guia de turismo nocturno: sabe bien donde tomar un buen carajillo o un buen te', donde escuchar flamenco, rock o black music en vivo, o como terminar la noche en una boite latinoamericana donde el promedio de edad ronda los 50.
Lo unico que me molesta de estas salidas nocturnas con Jesus y compania (no confundir con la Compania de Jesus) es el omnipresente humo de cigarrillo. Despues de un cierto tiempo, que varia entre uno y dos segundos, el aire me resulta irrespirable.

Los misterios del Quijote

1 de diciembre. No se puede rechazar una invitacion al teatro. Rafael Alvarez, un actor cordobes (como el Negro Alvarez, pero de la otra Cordoba) tambien llamado “El Brujo” (sin ninguna relacion con Lopez Rega), presenta un extenso monologo sobre El Quijote en el teatro Olympia.
Lindo teatro de principios del siglo pasado, con palcos de hierro batido estilo art deco inspirado en notas musicales.
El Brujo dice que Cervantes no existio' (aunque al final del espectaculo aclara que si) o que apenas recogio la tradicion oral arabe sobre un caballero de Fez escrita por varias manos en una prision. En todo caso, El Quijote, gran icono de la hispanidad, seria una traduccion de historias arabes. O que hubo un grupo de cristianos, judios y arabes que abrogaban por la creacion de una nueva fe que uniera a las tres grandes religiones de Espana y que tenian a El Quijote como Biblia. Y alli va este viejo actor de paseo por episodios que “el publico conoce bien porque lo ha leido”, desvelando la filosofia detras de la obra, elogiando a la tradicion oral y al Quijote tal como se lo conto' su tio, en tono de farsa y de comedia, dando saltitos por el escenario, bajo una falsa luz de luna o de amancer, por dos largas horas.
Terminada la obra, intento volver temprano a casa. Damos una vuelta por las iglesias, como le llaman a los bares, pero solo pienso en dormir. A las 2 de la manana lo consigo.

Due sfigati a Madrid

30 de noviembre. Todavia en Madrid. Duermo una siesta antes de cenar. No tengo la minima gana de salir de casa. Abro la heladera y veo que las perspectivas de quedarme no son muy alentadoras. Tengo hambre. Salgo de mala gana. Cenamos algo con un par de amigos en un restaurante no demasiado lleno. Algo liviano: empanadas de bacalao y ensalada con queso de cabra. Vamos a un concierto de flamengo fusion pero llegamos tarde. Nos encontramos con un suizo y con un belga hablando de y bebiendo cerveza. Intento ser sociable mientras controlo la hora. Ley de Murphy, voy a ser el ultimo del grupo en volver a casa. Con una chica italiana nos quedamos hablando de nuestros infortunios amorosos. Buscamos un titulo para nuestra velada: “Due sfigati a Madrid”. Creo que erre' de profesion. Tendria que haber sido psicoanalista. Casi toda chica que conozco esta' pasando por una fase critica. Mujeres. Lo que dice el cuerpo y lo que dice la mente van en direcciones divergentes. Si no puedo entenderlas, al menos pruebo a confundirlas. Esta chica sin embargo no se da por vencida ni aun vencida. Si yo salgo con un planteo delirante, ella saca de la galera una respuesta aun mas delirante. Me retiro derrotado, aun cuando no habia nada en juego. O por lo menos no me di por enterado. Vuelvo a casa de buen humor, y no solo por las comicas escenas de la noche madrilena. Borrachos que caminan como zombis a paso de tortuga. La madre con su hija que apenas sale de su casa manguea un cigarrillo. Un hombre que pide direcciones pero nadie le entiende cuando habla. Y con esta italiana cuando nos pusimos a bailar en la vereda mientras esperabamos la luz verde. No, algo cambio' en Madrid. Camino por la ciudad y por primera vez soy capaz de orientarme.

Un vampiro en Madrid

Madrid. 4:36. Vuelvo a esta ciudad despues de un almuerzo pantagruelico a las afueras de Segovia, de aperitivos varios, de juegos de salon y de una breve visita turistica. De salir a tomar algo con amigos y de volver deambulando sin ninguna orientacion hasta dar con mi hospedaje.
En tres dias me converti en un vampiro. Salgo todas las noches. Me dejo llevar por mis amigos en un tour por varios locales. Buena musica, buen ambiente, buena compania. Muerdo el cuello de mi companera de baile y desaparezco antes de la madrugada.
Empiezo a sospechar algo. Parece demasiado bueno para ser verdad. Es como cuando uno se enamora de una chica. Al principio todo parece perfecto hasta que la pasion inicial se apaga. Ahi uno empieza a ver los defectos:

-Me habia desacostumbrado al cigarrillo en locales publicos y a volver con ese olor desagradable en la ropa.
-Todavia no me ubico. Hago dos pasos y me pierdo indefectiblemente, sobre todo cuando creo saber donde estoy.
-La activa vida nocturna tiene sus inconvenientes: apenas consigo dormir. Durante el dia, los madrilenos siguen haciendo ruido.
-Probe' chocolate con churros. Una experiencia que mi higado espera no repetir.
-Ha llovido. Dicen que no es muy usual.

Debe haber otros, pero no tengo apuro para encontrarlos.

En Barcelona

20 de noviembre. Volar a Barcelona puede costar mas o menos como un kilo de osobuco en Milan, o menos que el micro que me lleva del aeropuerto de Girona a la capital catalana.
Me hospedo en la casa de Karina, companera de banco en la secundaria. Se vino para trabajar unos meses. Dice que le ofrecen quedarse por tiempo indefinido. Mas lo piensa y mejores condiciones le ofrecen. Aun asi, no quisiera quedarse mucho tiempo. Extrana a su familia, a sus amigos y a su ciudad.
Me la recordaba mas linda a Barcelona. Subo y bajo escaleras con mi valija en la metropolitana y pienso que cambiar de linea no debe ser facil para un discapacitado. Al menos hay ascensores para salir.
En una confiteria veo una especie de empanadas dulces. Pergunto de que estan hechas y me dicen que son de cabellos de angel. Dudo que sean fideos para la sopa asi que pido una para probar. Parece algo de origen vegetal, fibroso, ligeramente dulzon y muy empalagoso con una masa de empanadas muy pesada. En otras palabras, un asco. El cafe con leche que pedi al menos se parecia en algo a un cafe con leche.
A la noche vamos con Kari a caminar por Plaza Catalunya y por el barrio gotico y ya la ciudad toma otro matiz. En cada vuelta de esquina exponen algo, hay un cafe pintoresco, se aprecia un edificio notable, se escucha un musico tocando o nos topamos con una manifestacion estudiantil en favor o en contra de quien sabe que.

El martes subo al Tibidabo, una colina con una buena vista panoramica de la ciudad y una eremita construida a principios del siglo pasado. No hace frio pero sopla viento. Al lado de la eremita hay una suerte de parque de diversiones, un restaurante y una cafeteria. Todo cerrado, salvo la iglesia.
Bajo por un sendero en el bosque hasta la ciudad. Paseo por la avenida Tibidabo y almuerzo en un restaurante argentino. Despues de la experiencia en la confiteria tipica catalana, prefiero no arriesgar.
A la noche vamos al cine con Karina a ver El Perro Mongol (The cave of the yellow dog), una especie de documental sobre una familia nomade en Mongolia. Lastima que estaba doblada al espanol. No nos parecio' muy simpatico oir las voces de los ninos interpretadas por un locutor adulto y en otro idioma.

El miercoles el tiempo mejora. Soleado y muy calido para ser noviembre. Se esta' bien en camisa. Por Plaza Espanya esta' la feria del libro. Pregunto que' hay y me responden "libros". Suena logico. Intento ser mas preciso: hay expositores, conferencias, charlas u otros eventos? Me dan un programa y no veo nada que me llame la atencion. El dia esta' demasiado lindo para estar encerrado.
Paseo por el parque del Montjuic hasta que me llama Javier, el cordobes que conoci en Istambul. Lo acompano a devolver unos discos en una biblioteca municipal que pidio su chica hace unos 8 meses. Como castigo por la demora le bloquean la tarjeta por 6 meses. Le pregunto cuanto cuesta alquilar un CD o un video. No cuesta nada. Hay servicios que funcionan realmente bien en la ciudad. Dice que en una semana consiguio' tramitar su nueva cedula de identidad, el registro de conducir y el cambio de domicilio. No tuvo que hacer colas. Ahora piensa hacer unos cursos para sumar un diploma a su experiencia profesional. Lo que hacia en Argentina sin diploma aca' no lo puede hacer. Se necesita un atestado profesional hasta para ejercer oficios a veces bastante burdos.
A la noche cenamos en un parrilla argentina con Fernando, un viejo companero de universidad y de trabajo, y con su mujer espanola. Precios razonables y sabor de casa. Nada como unas buenas mollejas en buena compania para despedirme de la ciudad.

Otra despedida en Milan

19 de noviembre. Voy solo a ver Nuovomondo, la pelicula italiana en concurso para el Oscar. Una pareja de viejos sentada atras mio se pregunta a cada rato en que' dialecto hablan los actores. Por suerte esta' subtitulada, algo poco usual en Italia.
Al caer la noche visito una pareja de amigos napolitanos. Nos colgamos hablando largo y tendido hasta que mi amigo Federico me llama. Me recuerda que organizamos una cena de despedida en su casa y que hago de cocinero. Supuestamente los invitados estan por llegar. Se me habia pasado la hora.
Llego tarde pero por suerte todavia no hay nadie en casa. Pongo musica y empiezo a pelar batatas, que en Milan valen lo mismo que la carne en Argentina. Cuando llegan los primeros invitados la carne aun no esta' en el horno. Me gusta la cocina participativa: que vayan preparando la picada y descorchando la primera botella. Mas tarde Clo' y Akil traen una buena torta de verduras con yogurt al estilo albanes. Pocos amigos pero buenos. Cuando se termina la segunda ronda de tarta, la carne ya esta' pronta.
Tendria que pasar otra vez por Milan para organizar otra despedida, pero pueden empezar a sospechar que lo hago a proposito.

Por Milan

Volvi a Milan con su niebla matutina, sus tranvias fantasmas y estaciones de la metropolitana bloqueadas, su seleccion de peliculas dobladas al italiano y sus inmortales mosquitos que resisten al frio. Bueno, al menos consigo disfrutar de un buen capuccino con brioches, un aperitivo y la buena hospitalidad de mis amigos.
A pesar de mis criticas, aqui me siento como en casa y eso se debe en gran parte a mis buenos amigos milaneses. Nunca falta una salida para ir al cine, al teatro, a comer, a ver alguna exposicion de arte, a dar la vuelta al perro o para tomar un cafecito y hablar de bueyes perdidos.
Mientras tanto, preparo mis cosas para la proxima fase del viaje. Dejo la mochila en hibernacion hasta mediados de marzo y la cambio por una valija bastante versatil con ropa para todas las ocasiones: calor, playa, frio, lluvia, salidas formales e informales. Espero no exceder los 15 kilos permitidos en los vuelos economicos.
Finalmente decidi mi proximo destino. No me quedo en Valtellina para aprender como se hace la bresaola ni voy a practicar aikido en el sur de Francia. Tampoco me doy una vuelta por el Magreb. Al menos no por ahora. Ando con decisiones bastante conservadoras, como caer de visita a la comunidad argentina de Barcelona.

De ancestros y de archivos

6 de noviembre. Con mi prima Marta y dos de mis tias visito el cementerio de Tirano. Un buen ejercicio para intentar reconstruir una parte de mi arbol genealogico. Veo donde estan enterrados dos de mis bisabuelos: Giovanni Damiani, maestro mayor de obra nacido en Tirano en 1858 y Maria Dorizzi, proveniente de Valposchiavo, en Suiza, y nacida en 1856. Pregunto si se puede consultar el archivo parroquial para saber hasta donde se puede remontar el arbol genealogico de los Damiani. Todo depende del prevosto.
Al caer la tarde visitamos la muestra de arte eclesiastico y costumbrista en el museo etnografico. La Valtellina es un cruce de caminos entre Lombardia, Veneto y Suiza y fue codiciado por las potencias europeas por su posicion estrategica. Desde 1512 hasta 1797 los suizos grisones dominaron el valle pero no consiguieron imponer el protentantismo. La poblacion local se rebelo' ante la ejecucion del obispo de Sondrio por un tribunal suizo provocando una verdadera matanza en 1620. 600 protestantes fueron asesinados en lo que se conoce como el "Sacro Macello della Valtellina". Tras la intervencion española por un lado y francesa por otro, la Valtellina termino' regresando a manos suizas mientras se reepetara el catolicismo de la poblacion local.
7 de noviembre. El signor prevosto no esta'. Paso a la mañana, al mediodia, y a la tarde y nadie responde. Lo encuentro a la noche. Le digo que vengo de la Argentina y me interesaria consultar el archivo familiar. Tema delicado, me responde. Me pide que vuelva al dia siguiente a eso de las 11.
8 de noviembre. A las 11 nadie responde. Tomo un te' en el bar de la esquina hasta que veo un grupo de personas que entra en su edificio. Pago y salgo a inspeccionar. Pregunto si alguno de ellos es el prevosto. Bien, es uno de ellos. Si embargo, me dice que ha sido llamado de urgencia y que estara' ocupado el resto de la jornada. Le pido el telefono para marcar otra cita. Finalmente le pido a una de mis tias a ver si tiene mas suerte con la burocracia eclesiastica.
Me despido de mis lindas primas Cristina y Roberta y a la noche llego a Milan. Pretendo pasar unos dias hasta decidir que demonios hago hasta el 14 de diciembre.

De Ljubljana a Tirano

4 de noviembre. Paso todo el dia viajando en tren. De Ljubljana a Sezana, de Sezana a Nova Gorica, de Gorizia a Mestre, de Mestre a Milano y de Milano a Tirano. En total, unas 10 horas.
Camino a Tirano me encuentro con un grupo familiar de Estados Unidos. Al parecer no tienen mucha idea de hacia donde estan yendo, pero alguien les dijo que de Tirano se puede cruzar a Suiza. Les sugiero que al menos visiten el santuario de Madonna di Tirano.
En la estacion de Tirano me pasa a buscar mi prima Cristina, tambien conocida como "battito" (pulsacion). Anda siempre a las corridas. En estos dias prepara dos obras de teatro para niños, una en Suiza y otra en Italia. Escribe los guiones a medida para cada grupo de chicos, dirige y se encarga del vestuario. Mientras tanto, organiza una fiesta de cumpleaños para el hijo de una amiga, se complica la vida con su amor de turno y permanece a la expectativa para su proximo viaje como guia de turismo.
Yo aprovecho para recargar un poco las pilas. Vida de familia, aire de montaña y gastronomia local: bresaola (un fiambre hecho con carne vacuna), queso casera y furmai del munt, rosso valtellinese, mazer (nebbiolo) y sassela, polenta y pasta. Esta vez no como los tipicos pizzoccheri.

Ultima excursion

31 de octubre. Cargamos las mochilas con queso, pan y frutas. Dieta de montaña para los proximos dias. El tiempo es bueno pero las horas de luz son cada vez menos. Llegamos al refugio de Kamnisko Sedlo de noche, iluminados en parte por la luna pero fundamentalmente por las lamparas frontales.
Alguien dejo' abierta la puerta del refugio. Hace frio y el cuarto esta' humedo. No hay agua disponible, salvo la que traemos para beber. Durante la noche toso un poco, lo que no es una buena señal.
1 de noviembre. Subimos al Turska Gora pero decidimos no hacem cumbre en el Skuta para no tener que bajar de noche. No andamos en la mejor forma y preferimos esperar a mañana a ver como andan las piernas. El sendero hasta el segundo bivac parece interminable pero las vias ferratas no presentan complicaciones. El bivac es horrible: apenas una casilla de chapa bastante desaseada con cuatro camas. Esperamos que no caiga nadie mas pero al final caen dos eslovenos. Sopla bastante viento. Cenamos temprano y vamos a dormir aun mas temprano. Son las 19 y ya estamos dentro de las bolsas de dormir. A la medianoche no tenemos mas sueño pero hacemos tiempo hasta el alba.
2 de noviembre. El tiempo no es bueno. Decidimos bajar y almorzar en un buen restaurante. Hicimos bien. Llegamos a la base en Kamniska Bistrica y empieza a lloviznar. Almorzamos unas buenas milanesas con ensalada y caminamos con calma hasta Kamnik, la primer ciudad de camino a Ljubljana. Ya en casa, disfrutamos de la mejor parte de la excursion: una buena ducha con agua caliente y una cena abundante.
Sigo con tos. La montaña no mejoro' mi estado de salud.
3 de noviembre. Las cumbres estan nevadas. No salvamos de tener que bajar por senderos nevados.

Resfriado

29 de octubre. Y si, empieza a hacer frio y lo que me mata es la calefaccion. En los trenes, en los micros, en los restaurantes, en todos lados. Al final llegue' a Zagreb para la hora del desayuno, salude' y me fui a tiempo para almorzar en Ljubljana en la pizzeria Tunel.
A la tarde caigo en casa de Gabriel, ya listo con el pronostico del tiempo para los proximos dias. Segun parece, hacemos a tiempo para una ultima excursion por la montañas. O me curo del resfrio o vuelvo peor que antes.

Serbia de norte a sur

24 de octubre. Se termina el mes y se va terminando mi presupuesto para los Balcanes. Doy una vuelta por Serbia apenas para decir que estuve. En el tren a Belgrado un rumano de orgen serbia me indica que hay para ver en la ciudad. Se llama Arsenie y nacio' en Timisoara. Dice que Italia va de acuerdo con Rumania y me recuerda las estatuas que Mussolini le regalo' al gobierno rumano. No se' si es el mejor ejemplo de amistad. Me hace acordar a aquel albanes que contaba cuando su padre lucho' contra los italianos, mientras indicaba el lugar en el que los griegos hicieron retroceder al ejercito fascita y agregando que en la epoca de Hoxha podian fusilar al que pillaban hablando en italiano por fascista. Mejor decir que soy argentino y ponerme a hablar de futbol.
Apenas llego busco informacion sobre que ver y donde dormir en Belgrado. 15 minutos mas tarde me subo a un tren con destino a Novi Sad, linda ciudad a menos de 90 km al norte de Belgrado. Tambien muy animada. A la noche toda la ciudad sale a pasear y a tomar algo, sin importar que sea lunes. Las calles principales estan llenas de cafes al aire libre y no siempre es facil conseguir una mesa libre.
25 de octubre. Paso toda la mañana viajando hasta Nis. Nada para ver, pero es la ciudad mas importante al sur de Belgrado. En una iglesia ortodoxa me ofrecen te' y me cuentan el ultimo milagro que tuvo lugar hace unos cinco años, cuando un niño cayo' dentro de un pozo en el jardin de la iglesia y un santo lo saco' de el. Son monarquicos y no simopatizan con los estadounidenses. Dicen que durante los bombardeos de 1998 muchos civiles murieron. Tambien dicen que contaminaron Serbia con residuos radiactivos. Me sugieren que visite el monasterio de Studenica. Tal vez la proxima vez. Pico algo y tomo un micro a Belgrado.
26 de octubre. No hago nada. Ayer a la noche camine' bastante. Belgrado cuenta con 2 millones de habitantes y hay bastante movimiento por sus avenidas. Tiene aire de gran ciudad y la vida nocturna es muy animada. Pena que estaba bastante cansado.
Hoy me toca conocer Belgrado a la luz del dia, si tomo suficiente coraje como para salir del hostel. Esta noche me vuelvo a Eslovenia y termino la fase balcanica de mi viaje. Me quedaron colgados muchos lugares: varios castillos en Transilvania, Piatra Neamt y el paso de Prilop, la ruta turistica entre Podgorica y Sarajevo, Bucarest, un millar de monasterios, los Carpatos, la region autonoma de Kosovo y otros mil lugares, pero no se puede tener todo en la vida.

Varado en Timisoara

23 de octubre. El viaje en tren fue tranquilo. Llego a Timisoara (Temeswar para los alemanes, Temesvar para los hungaros) y busco como cruzar a Serbia. No esta' muy lejos de la frontera, pero casi no hay conexiones. Tengo que esperar un tren que sale a la madrugada siguiente, a las 06:14 para ser exacto. Bueno, al menos el tiempo es bueno y hay un par de cosas para ver: una catedral otodoxa hecha en los años '30, un par de palacios art nouveau, una de las tres estatuas con la loba amamantando a Romulo y Remo que Mussolini le regalo' a Rumania en los años '20, los bastiones de una vieja fortaleza y varios parques con todos los colores del otoño.

Los monasterios de Bucovina

20 de octubre. Sobrevivi al tren nocturno desde Brasov (Kronstadt para los alemanes) a Suceava, en el noroeste de Rumania. La temperatura afuera rondaba los 5 grados pero en el vagon debia hacer como 25 grados.
Abro la ventanilla pero el tipo que viaja en el mismo compartimento no parece muy alegre. A los 2 minutos la cierra y vuelvo a cocinarme a fuego lento. Peor que la calefaccion esta' situada justo debajo del asiento. Por suerte en una de las paradas se baja bastante gente y puedo pasarme a un compartimento vacio y abrir la ventana a piacere.
En la estacion de Suceava me pasa a buscar Monika, la administradora del unico hostel de la ciudad, que de hecho queda en el medio del campo. Es una linda casa con jardin, rosas y gallinas. El desayuno incluye leche de vaca recien ordeñada, yogurt natural, queso de oveja y otros productos campestres.
Apenas llego aprovecho para comer y dormir, y a la tarde doy una vuelta por la ciudad. No hay mucho para ver, salvo un par de iglesias con frescos, un bosquecito muy lindo y una fortaleza.
21 de octubre. En Bucovina es dificil visitar todos los monasterios. Se necesita mucho tiempo y mucha paciencia. En primer lugar, por la cantidad. Al parecer son como dos mil. El otro problema son los medios de transporte rumanos, bastante escasos y bastante lentos.
Con Acier, un periodista vasco, vamos hasta el convento de Dragomirna, a unos 8 Km de Suceava. Es un convento de monjas ubicado dentro de una fortaleza de inicios del siglo XVII. Empezamos a caminar hasta que nos levanta un auto. Hacer dedo en Rumania es facil y seguro. El conductor generalmente pide una modica contribucion para pagar el combustible, asi que hay que ir bien provisto de cambio.
El problema es que en Dragomirna no hay restaurantes y las monjas no venden queso o nada comestible. Hay apenas una especie de bar que vende galletitas y bebidas. Picamos algo mientras la que atiende aprovecha que no hay mas clientes, cierra el bar y se va. Salimos del pueblo acopmpañados por un perro.
Un par de kilmotros mas adelante nos levanta un viejo en una carreta. Nos deja en un bar cerca de Suceava y les pagamos un par de copas de ron. El rumano sera' una lengua latina pero con mucho esfuerzo conseguimos entenderle mas de dos palabras. Es un viejo de 70 años llamado Gheorghiu o algo asi. Ademas de beber, no sabemos que' hace.
En Suceava buscamos un restaurante decente. Es sabado por la noche y esperamos que haya al menos un poco de movida. Damos con un restaurante bastante bien provisto y frecuentado de gente joven. Bingo....
22 de octubre. Dia de dar vueltas por los monasterios. Monika nos lleva en su kombi a visitar los monasterios de Seuceavita, Moldovita y Humor. Todos del siglo XVI, cada uno con un color predominante en los frescos: azul, amarillo y rojo, como los colores de la bandera rumana. Los temas son similares en todos: santos guerreros, arbol genealogico de Jesus, imagenes del infierno, martires torturados y ejecutados de una gran variedad de maneras, la toma de Constantinopla por los turcos, la ofrenda del monasterio a Jesus por parte del rey o la familia local, la vida y la asuncion de la virgen, los signos del zodiaco e imagenes tipicas de la iconografia ortodoxa.
De vuelta en el albergue, preparo un pollo a la portuguesa para la cena mientras Monika cocina una sopa de verduras y otros platos tipicos. Saludo y me vou a la estacion. Por suerte esta vez tomo un tren que tiene literas.

En Schässburg

Los rumanos la llaman Sighisoara. Para los turistas, el principal atractivo es que por aqui dicen que nacio' el conde Dracula. Puede ser que sea cierto.
Hace frio. Me cuesta salir de la cama. Al fin y al cabo, para que' tanto apuro?
Dejo mi cuarto a eso de las 9.30. Todavia hay escarcha. Saco fotos, compro otro medio kilo de masas de hojaldre para el camino y llego a tiempo para tomar una kombi a Schässburg.
La kombi me deja en el mercado, punto perfecto para comprar un poco de fruta. La ciudadela medieval esta' sobre una colina, asi' que ni tengo que preguntar para saber a donde ir. Cerca del centro me ofrecen alojamiento en la ciudad vieja. Perfecto, ni tengo que moverme a buscar. En el hostel hay otros dos turistas.
Pago, cierro mis cosas con candado (nunca se sabe) y salgo a sacar fotos.
Schässburg es fotogenica como pocas. Desde las iglesias evangelicas, el cementerio aleman, la torre y las casas de estilo bavaro en tonos pasteles ligeramente descoloridos, las calles adoquinadas, los techos de tejas, los ocres del otoño en los arboles, el crujir de las hojas y alguna que otra puerta de hierro.
Lo unico que me preocupa es la cara que tiene el tipo del albergue. Es un tanto palida...

El albergue invisible de Targu Mures

Targu Mures fue sede de la Dieta de Transilvania. Los carteles estan en hungaro y en rumano y se escucha hungaro por la calle. Lindas mujeres, una catedral ortodoxa no muy atractiva pero el bulevar principal es muy pintoresco.
Llego a la direccion del hostel pero no encuentro ningun cartel indicandolo. Veo una escuela, un edificio que parece ser del Ministerio de Educacion, una cancha de basket y un par de edificios al fondo que parecen ser departamentos. Doy vueltas, pregunto y al final me dicen que si, que efectivamente hay un hostel en uno de los edificios. En verdad lo que hay son departamentitos en alquiler. El precio es bueno: unos 8 euros. La verdad es que este pais cuesta bastante poco. Se puede ir al cine por menos de dos euros, se come bien por menos de cinco y la hora de internet cuesta unos 60 centavos. La conexion no es la mejor, pero no se puede tener todo.
Sigue haciendo frio. Durante el dia no se siente, pero a la noche se empieza a sentir en la cara. Buen clima para comer y dormir.
Descubri' unas masas de hojaldre que son una perdicion. Con mi delicadeza habitual, termine' comprando apenas medio quilito. Duro' muy pero muy poco....

En Cluj Napoca

16 de octubre. Dos españoles en el hostel esperan que les giren dinero para poder alquilar un auto. Al parecer le erraron. Hay otra ciudad llamada Sibiu en Turquia y entonces mandaron la plata para alla'. Rsultado: quedaron varados un par de dias en Sibiu. Apenas comen y alquilas malas peliculas como 'Hostel'.
Desayuno y voy a la terminal de buses. Me subo por un pelo al micro para Cluj. Al parecer hay problemas de overbooking. Tal vez porque soy extrtanjero me dejan subir. Sin embargo, en la primer parada mi lugar se lo tengo que ceder a una chica que tenia reserva. Viajo el pasillo el resto del viaje. Al menos el paisaje es muy pintoresco. Pasamos por Sebes, Alba Iulia y Turda, todas ciudades pintorescas.
En Cluj (Klausenburg para los alemanes, Koloszvar para los hungaros)hace bastante frio. Hay una gran catedral ortodoxa, la casa y un monumento a Matei Corvin, rey hungaro de mediados del siglo XV. La chica que atiende el hostel, Teodora, es muy risueña y me sirve te' con galletitas mientras hago el check-in. Lindo lugar...

Transilvania Express

14 de octubre. La primera ciudad rumana que visite fue Calafat. Lindas casas de arquitectura mas austrohungara. Carros tirados a caballo y gente vestida como campesinos de principios del siglo pasado. Tambien hay autos nuevos. Un taxista me dijo que si queria ir a Brasov, en Transilvania, y llegar en el mismo dia no me quedaba otra que ir con el. Me queria cobrar 20 euros. No, gracias. Saque' fotos, desayune' con calma y me puse a esperar el autobus.
A la hora del almuerzo llegue' a Craiova, primera ciudad importante del suroeste. Aproveche' para visitar tres iglesias ortodoxas, almorce' y fui a la terminal de micros. Otra vez deje' que los horarios decidieran por mi y me tome un micro no a Brasov sino a Sibiu, ya en Transilvania.
Sibiu (Hermannstadt para los alemanes) es una vieja cudad sajona como todas las de ese condado. Dando vueltas por el centro doy con un hostel. Tiene un cuarto libre con vista a la catedral evangelica. Es candidata a capital europea de la cultura para el 2007 (ver: www.sibiu2007.ro).
Domingo 14 de octubre. Escucho una misa en aleman con musica de organo y visito dos pueblitos cercanos: Cisnadie (Heltau en aleman: www.sibiu.hermannstadt.ro/sumar_frame_en.htm)y Cisnadoara (Michelsberg). Las conexiones entre lospueblos son malas. Una lastima porque hay muchos pueblitos pintorescos.
En Cisnadoara hay un convento del siglo XII sobre una colina. Llego y una mocosa me dice que esta' cerrado, que vuelva mañana.
- Puedo sacar almenos una foto?
- No.
- Aunque sea una? Vengo de lejos y no puedo volver mañana.
- No.
- Es un segundo.
- No!
- Pero es apenas una foto!
- No!
No fue muy flexible. Sin duda la poblacion local es sajona. Apenas se dio vuelta,le saque' una foto al convento, pero estaba ya medio oscuro y no salio' muy bien.

Cruzando el Danubio

13 de octubre. Indeciso entre cruzar a Serbia y cruzar a Rumania, deje que los horarios de los autobuses decidieran por mi. Termine yendo a Vidin, avanzada bulgara sobre el Danubio. Ciudad tranquila pero bastante animada, al menos por la tarde. Cuenta con una fortaleza del siglo XII de cuando la ciudad era capital de un reino bulgaro. Espero algun comentario ilustrativo sobre su historia.
Me hospede en un hotelucho de estilo sovietico. El recibo indicaba que todo extranjero debe denunciar su residencia dentro de las 48 horas de su entrada al pais y cada cambio de residencia dentro de Bulgaria. Los ascensores crujian y parecian los de un submarino o de una fabrica. Muchas habitaciones, en general vacias, y precios diferenciados para nacionales y para extranjeros. El armario era de estilo y la cama en cambio parecia la de un regimiento.
A la mańana siguiente me tome un taxi hasta la terminal de ferry y cruce el Danubio hasta Rumania.

Pegando la vuelta

Plovdiv

Sofia

12 de octubre. Empieza a hacer frio y empieza mi camino de vuelta a Ljubljana. Me despedi de mis amigos cordobeses y nos dejamos los datos por si nos encontramos de nuevo por la India. Ellos se van para alla la semana que viene. Se preguntan quien los va a despedir a ellos...
En el tren de Istanbul a Bulgaria no me dejaron dormir mucho. Para empezar, no me dejaron ni toalla, ni jabon ni almohada como cuando vine de Grecia. En la frontera con Bulgaria del lado turco nos hicieron bajar del tren y cruzar los andenes en la oscuridad. Hacia frio. Los bulgaros pasaron directamente por mi cabina. Me pidieron el viejo pasaporte y les dije que apenas tenia el nuevo. Examinaron mi documento de identidad bajo la linterna (parece que no cuentan con mejores herramientas) y me dieron la bienvenida a Bulgaria.
Bulgaria no fue tan acogedora. Lloviznaba. En Plovdiv visite un teatro romano muy bien conservado. Compre miel y me escape apenas pude. En Sofia al menos hay lindos paseos. Termine aprovechando para ir al cine, que hacia mucho que no iba. Tienen un complejo de cines bastante nuevo con butacas muy comodas. La entrada cuesta 2 euros.
A la salida, no era muy tarde, no dieron las 22 y ya la ciudad estaba casi vacia.

Vaporetto en Istanbul

10 de octubre. Despues de un dia sin hacer mucho mas que hablar con mis compańeros de cuarto, decidi hacer un poco de vida de turista y visitar el palacio de Topkapi. A la tarde me subi a un vaporetto a ver a donde me llevaba. 15 minutos despues estaba en Asia.
Al parecer hay bastantes diferencias entre el lado europeo y el asiatico. Para empezar, apenas en el barrio de Taksim, en el lado europeo, hay mas bares, espectaculos, restaurantes y bares que en todo el lado asiatico. Tambien son mucho mas liberales. Esto me lo contaba Işin, una amiga turca de mas de treinta que prefiere ir a una playa nudista antes de vestirse a la usanza musulmana. Sus mejores amigos son un transexual y una lesbiana, como para dar una idea.
Istanbul ofrece de todo, desde variedad de comida, espectaculos, musica, museos increibles, mezquitas e iglesias, gente y productos de todo el mundo. No por nada toda la ciudad es un gran bazar.
Ademas, que otra ciudad ofrece la posibilidad de tomarse un vaporetto para ir de un continente a otro por menos de un euro?

Argentinos en Istanbul

Lo bueno de Istanbul es que hay una gran concentracion de albergues y hoteles en la misma zona. Doy con uno dentro de mi presupuesto. Pago por cuatro dias y voy directo a desayunar. Me encuentro con ua pareja de cordobeses: Javier y Pollo (asi' la llama a su chica). Tambien vienen dando vueltas hace varios meses y ahora estan varados en Istanbul esperando la visa para ir a la India. Perfecto. Ya tengo compania para cenar.

Despedida en Drama

6 de octubre. Termine' pasando los ultimos dias en Grecia entre Kavala y Drama. Hice un dia de playa en la isla de Thassos, comi' un poco mas de pescado y volvi a Kavala al caer la noche, justo para tomar el micro a Drama. No se' si pague' de mas o de menos por el ticket a Drama. El cobrador me hizo unas preguntas en griego, yo le respondi' en italiano, entonces hizo una llamada desde el celular a no se' quien, me devolvio' mi ticket y no se hablo' mas del asunto en ningun idioma.
En Drama comi una pizza, o al menos ese es el nombre que le dieron al plato. No era mala, pero parecia mas una tarta o un quiche que una pizza. Le pregunto al mozo como llegar a la estacion de trenes y me responde un poco en ingles y otro poco con gestos. Fue claro. A los 5 minutos doy con la estacion.
El tren a Istanbul (o Constandinupoli en griego)llego' con unos 10 minutos de retraso. Normal para quien esta' acostumbrado a viajar con trenitalia. El tren es turco. Me piden que elija la cabina que quisiera, sin fijarme si corresponde o no a mi numero de vagon y de cucheta. Un turco me pide el pasaje en tren y se lo lleva. Despues un oficial de la aduana griega me pide el pasaporte y se lo lleva. Perfecto. Intento dormir pensando si volvere' a ver a mi pasaje y a mi pasaporte.
Primero me devuelven el pasaporte. Dos horas mas tarde el oficial de la aduana turca me hace pagar 10 euros para la visa y se vuelve a llevar mi pasaporte. Habia dos turistas que viajaban sin pasaporte. Ignoro si los dejaron entrar.
Una hora despues me devuelven el pasaporte y un rato mas tarde pasa el control de aduana. Bien. Consigo dormir unas tres horas seguidas. Me despierto cuando llaman para tomar cafe'. Falta poco para llegar a Istanbul. Finalmente me devuelven mi ticket. Llego a la estacion sin saber que' hacer. Ando mas perdido que turco en la neblina.

Cambio de planes

Kastoria


Kavala


Si bien este viaje es bastante improvisado, tengo algo asi como una idea de a donde ir. A fines de este mes espero estar de vuelta por Italia, asi que me quedan poco mas de 3 semanas para dar vueltas por los Balcanes. Estaba por ir a Atenas, empece' a hacer calculos y las cuentas no me cerraban.
Lo eche' a la suerte: si cae cara voy a Atenas, sino voy a Istanbul. Cae cara, pero no me va de hacerle caso a una moneda. Resultado: me encamino hacia Istanbul. Un par de dias tocando Asia menor con las manos y despues iniciare' el retorno por una ruta todavia a definir.
Mientras tanto, sigo en Grecia. Para ser exacto, estoy en Kavala, la primera ciudad en Europa que escucho' un sermon de boca de un apostol y la cuna de Mehmet Ali, gobernate egipcio despues del fin de la ocupacion napoleonica.

Tres meses

4 de octubre. Termino pasando dos noches en Kastoria, despues de un breve paso por Florina, otra linda ciudad de Macedonia. Los griegos son simpaticos pero subvierten las leyes de la oferta y la demanda. Dado que la alta temporada termino', deciden subir los precios. Tengo problemas para encontrar alojamiento. Me dicen que no hay nada por menos de 40 euros y que no busque cerca del centro que no hay hospedaje por alli. Al parecer no estan bien informados. Hay por menos y por el centro, aunque no cuesta 5 euros como en Ohrid y el cable local tiene menos canales.
En un mes tendria que terminar el giro por los balcanes y los numeros no cierran: o empiezo a correr de un lado para otro o empiezo a hacer una vuelta mas chica. La otra son los costos: Grecia no es barata sobre todo en la parte de transporte. Supongo que moverme por las islas griegas debe costar aun mas. Para comer y dormir tampoco costa poco. Me inscribi' a hospitalityclub.org pero en general hay que avisar con tiempo a los potenciales anfitriones. Otro problema, ya que no se' exactamente donde voy a estar dentro de una semana.
Bien, ya llevo tres meses viajando y sigo con preguntas existenciales: de donde vengo, hacia donde voy....

Foto: Florina

De la Macedonia yugoslava a la Macedonia griega

3 de octubre. Bitola es una ciudad de estudiantes sin muchos atrctivos arquitectonicos o naturales, pero con mucha vida. No hay mucha diferencia entre un lunes, un viernes o un domingo. A la noche la peatonal se llena y se ve mucha gente joven bebiendo y conversando en una buena variedad de bares, pubs, restaurantes, cafes, etc. Hasta cantan y, casi casi, afinan....
Por el litigio sobre la propiedad intelectual del nombre "Makedonia", las conexiones entre FYRoM y Grecia no son las mejores. En definitiva, me tome' un taxi hasta la primera ciudad del lado griego. El chofer, Goran, es un fanatico del futbol (pena que yo al futbol no lo sigo) y un yugonostalgico. Su padre es serbio y su madre macedonia. Cuando se enfrentan en algun deporte, hincha por Serbia. Me dice que cuando existia Yugoslavia era todo mas facil. Podia ir de vacaciones a Montenegro o a Croacia sin problemas. Dice que Yugoslavia era un lindo pais hasta que Milosevic y Tudjman lo hicieron pedazos. Sobre los musulmanes, dice que no son un problema, que el problema son algunas sectas musulmanas y Bush, que ha perjudicado a toda la region.

De Ohrid a Skopje

Skopje: vista desde la fortaleza



Ohrid: monasterio de Sveta Bogorodica Perivleptos



Ohrid: balcon



Vista del lago Ohrid

1 de octubre. Hay dos rutas de Ohrid a Skopje: una bordea Albania y Kosovo y la otra va ms por el centro de Macedonia. Elegi' la primera apenas por una cuestion de horarios. Las montanias a occidente superan los 2000 metros y desde lejos se ven algo azules, algo amarillentas. Ok, tal vez soy un poco daltonico. Se empiezan a ver tonos ocres en la zona mas boscosa, pero el otono aun tarda en llegar.
Skopje es bastante caotica. Los macedonios manejan que da miedo, a los bocinazos, parando en la linea de cruce de los peatones, con semaforo en rojo y sin mucha conmiseracion por los pobres peatones. La zona de mezquitas cerca de la terminal es un gran bazar. Me imagino que en Turquia debe ser igual. Ya el centro es otro mundo, con bares y cafes de estilo occidental, arquitectura moderna y vestimenta mas secular. Decidi' no pasar mas de un dia y acercarme a la frontera griega lo antes posible.

En FYRM

Vascos, galeses, catalanes y corsos intentan tener un estado propio o ser reconocidos como naciones con una cultura e identidad propias.
Sin embargo, hay un pais europeo que consiguio' tener un estado propio sin ninguno de esos requisitos y sin necesidad de violencia.
La Ex Republica Yugoslava de Macedonia (FYRM, segun su sigla en ingles) tiene el nombre de una region griega, usa la bandera de Alejandro Magno (que por aca' al parecer no paso') y el idioma nacional es una version del bulgaro. En otra epoca se denominaba Serbia del Sur. La moneda es el dinar, herencia turca que alguna vez fue la unidad monetaria yugoslava.
Alla' ellos. Para un viajero como uno, lo que importa es que me dejaron entrar, que es segura y tranquila, que tienen unos monasterios ortodoxos mas que interesantes con vista a un lago encantador, que el clima es excelente, que producen un vino bastante aceptable y que las casas estan bien arregladas. Ah! Otro detalle nada despreciable: se puede encontrar un restaurante abierto a la medianoche.

Foto: bote en Struga, en el lago Ohrid

De Durres a Struga

28 de septiembre. Hago un salto a Durres, a menos de 40 km de Tirana. La mayor atraccion es el museo antropologico. Desgraciadamente, cuando llegue' ya estaba cerrado. El resto de la ciudad no es gran cosa. El anfiteatro esta' en bastante mal estado. Ademas de esto, apenas quedan un par de murallas viejas y un edificio que dejaron los italianos con una estatua de la diosa iliria Teuta.
En la rambla estan construyendo bastantes edificios coloridos de gusto bastante dudoso.
De vuelta en Tirana, Keti me esperaba con un plato de arroz con pollo. Es como mi madre: si no como se enoja.
29 de septiembre. Me despido de mi familia adoptiva y busco la manera de llegar al lago Ohrid. No encuentro micros que vayan para ese lado asi que termino tomandome un tren hasta Prrenjas. Tarda unas 5 horas y media para hacer menos de 200 km. Una chica que me intento' enseñarme albanes en media hora, otro intento' conversar conmigo por medio de gestos ya que mi media hora de albanes no me fue de gran ayuda para entenderlo, y otro tipo mas versado en mimica busco' hacer de traductor. No se puede negar que los albaneses son muy comunicativos.
En la frontera con la Ex Republica Yugslava de Macedonia habia una fila caotica de autos esperando que controlaran los pasaportes de unos 80 albaneses que viajaban en micro. Ventajas de ir a pie: mostre' mi pasaporte europeo y pase' adelante de toda la fila. 15 minutos despues estaba tomando un cafe' tranquilamente en Struga.

Foto: Diosa Teuta, en Durres

De la hospitalidad albanesa

En Italia los albaneses no tinen la mejor fama: si hay problemas con drogas, asesinatos o prostitucion, no es dificil que un albanes aparezca involucrado. Parece que a los mas violentos del pais los invitaron a emigrar a Italia.
Me lo habian dicho: en Albania las cosas son diferentes. La gente mas tranquila quedo' de este lado. Son simpaticos y amigables. Cuando necesito direcciones, se toman su tiempo para explicarme como ir. Me dicen que pase a tomar un cafe' cuando tenga tiempo y no es dificil encontrar con quien hablar. Italia ha sido la referencia cultural y el principal contacto con el resto del mundo, asi que mucha gente habla italiano.
En cuanto a mis anfitriones, no me alcanza el espacio para agradecerles el trato. Me hacen sentir verdaderamente como en casa. Keti es muy atenta y cocina como los dioses. Leke es la persona ideal para hablar sobre politica local, sobre literatura latinoamericana o sobre los origenes de la lengua albanesa y del nombre de este pais. Es como hablar con una enciclopedia viviente.

En el pais del aguila bicefala.

25 de septiembre. Sigo camino al sur. A la tarde no hay micros a Albania desde Ulcinj (o Ulqin, en albanes). Me dicen que hay un furgon hasta Shkoder (Scutari, en italiano) que sale a las 14 horas pero luego me informan que el conductor esta' enfermo y que no ha salido de Tirana. La otra posibilidad es tomarme un colectivo al menos hasta la frontera a las 15:15. Bien, me da tiempo para almorzar tranquilamente. No hay mucho mas para hacer en esta ciudad.
El micro me deja a 5 minutos a pie de la frontera. Por suerte es un lindo dia.
En la aduana montenegrina me preguntan adonde voy. Respuesta: a Tirana. El oficial montenegrino se tapa la cara con la mano como diciendo que estoy loco.
- Pero despues va usted a Grecia?
- Si
- Y a Turquia tal vez?
- Si
- Ah!!!! - respiro' aliviado.

En la frontera albanesa apenas me hicieron pagar 10 euros y me preguntaron cuantos dias me pensaba quedar. Uno de los oficiales hablaba italiano. Segun dijo vivio un tiempo en Roma. Me acompaño' hasta un taxi ya que no habia mas micros hasta Shkoder.
Shkoder, como me habia advertido un australiano, parece bombardeada. Parece que acabo de desembarcar en Nicaragua. En alto se ven las murallas de la vieja fortificacion y el centro la calle principal esta' casi intacta desde que la destruyo' un incendio.
No hay micros hasta Tirana sino furgones, al menos en muy buen estado. El paisaje es bastante interesante, entre areas de cultivo y montañas bajas.
Llego a Tirana a eso de las 18. En un cibercafe' pregunto por la direccion de los padres de Akil, novio de una amiga de teatro y albanes de pura cepa. Tengo el nombre del edificio y el de la calle. No conocen el nombre del edificio pero me dibujan un plano para llegar hasta esa calle. Pregunto de nuevo en otro local pero tampoco lo conocen. Al menos uno de los empleados habla italiano. Vivio' unos 3 años en Rimini. Prueba a llamar. No entiendo nada. El albanes no se parece a ningun idioma que conozca. Al final me dice que me siente a esperar, que el señor con el que hablo' pasara' a buscarme en 10 minutos.
El señor en custion es Leke. Traje gris, sombrero y anteojos. Habla perfectamente italiano y otros idiomas. Estuvo exiliado en Grecia por motivos politicos y habla con voz serena y pausada.
Cuando vi a su mujer, Keti, no pude sino esbozar una sonrisa. Akil tiene la misma cara de su madre.

Foto: Fortaleza de Shkoder

En Budva

Sveti Stefan: vista desde una ventana


Sveti Stefan: la ciudadela




Budva: paseo por los acantilados


Budva: ciudad vieja


23 de septiembre. Sigo en Montenegro, esta vez haciendo playa y no mucho mas. Por 15 euros alquile' un cuarto para todo el fin de semana a pocos metros de la playa y de la ciudad vieja.
Gente simpatica. Vuelvo de la playa y me encuentro un plato de uvas sobre la mesa.
Mangia! Mangia! - me dice la propietaria.
Empezo' el otoño pero la temperatura es casi de verano. Me siento a comer en el zaguan bajo una parra. Por la calle no pasan autos. Apenas pasan algunos turistas de fin de semana y unos chicos jugando. Me podria quedar tranquilamente por un par de semanas.
Por la mañana estuve en la ciudadela de Sveti Stefan, al sur de Budva. Linda ciudad, salvo que cobran entrada. La playa del lado norte es muy tranquila, con unos pocos turistas rusos, un hotel y un bosque de pinos. La playa que le sigue esta' reservada a los huespedes del hotel. Lo que faltaba: una playa privatizada en un ex pais socialista. Bueno, ninguna novedad para quien estuvo en Cuba.
A l noche doy vueltas por la ciudad vieja. Bares con buena musica, con pantalla grande para ver Valencia-Barcelona, una panaderia parangonable a la de Tolhuin y lindas mujeres hablando serbio o ruso. Ok, nada es perfecto.
El museo arqueologico tambien vale la pena.

En la bahia de Kotor

Risan (Risano): roseta


Perast (Perasto)



Kotor (Cattaro)


Me fui de Croacia con una imagen todavia peor. Los tipos del micro no querian cargar el equipaje de una turca porque ella decia que no tenia los dos euros que le pedian, que ella solo tenia dolares. Al final alguien le dio algo de cambio en la moneda local. A proposito, en la moneda local era aun mas caro.
Despues el chofer croata aviso' que no se podia ir al bagno hasta llegar a Budva, o sea que el que estaba con ganas se tuvo que aguantar por unas tres horas. Todo eso porque el micro estaba atrasado. Por suerte yo me baje' antes, apenas estrene' mi pasaporte con el sello del receintemente independizado Montenegro.
Boka Kotorska es una bahia fantastica: un mar transparente rodeado de montagnas y un rosario de pueblitos, iglesias y monasterios veneciano-bizantinos. Vigilando la bahia se encuentra la fortaleza de Kotor (Cattaro para los italianos), reconstruida con ayuda estadounidense. Tal vez se sintieron en culpa por haber bombardeado el pais.
Alquilo una casita a 50 metros de la playa un poco lejos del centro, donde las campanadas de las iglesias no pueden despertarme. La propietaria me invita un cafe' y su padre carga mis cosas. No puedo quejarme. Son amables y bien predispuestos. Me saludan apenas me ven, me llaman por mi nombre, sonrien siempre. En cuanto a la seguridad, las puertas de las casas permanecen abiertas.
Mas aun, el paisaje es mas encantador que en Ragusa, casi no hay turistas y por lo tanto todo cuesta mucho menos. Durante el dia hace calor como para meterse al mar y a la noche refresca como para dormir tapado y escuchando a los grillos.
Defectos? Hay mosquitos, pero por suerte me dejaron dormir.

Diluvio en Ragusa

18 de septiembre. Dubrovnik (Ragusa para los italianos) es un infierno. Hay tantos turistas que parece Venecia. Que es linda, es linda, pero tampoco exageremos. Los croatas, con su usual simpatia, te sacan a patadas si das muchas vueltas sin comprarles nada. Con los turistas parece que se les subieron los humos. Por suerte la familia que me hospeda es bastante amable.
El tiempo no ayuda demasiado. Apenas llegue' a la terminal se cayo' el cielo. Un aguacero digno de los tropicos.
A la tarde la cosa no mejora. Estaba dando una vuelta por la ciudad vieja y levanto la vista: sone'... El cielo pinta negro y un par de truenos anuncian que es la hora de buscar refugio.
Bien. Hay una especie de puente en una callecita angosta que parece un buen refugio. No hago a tiempo de encontrar nada mejor, tipo un bar o una iglesia. Llueve, y el agua convierte a las escalinatas de piedra en cascadas naturales. Apenas para un poco, empiezo a bajar pero no hago a tiempo de secarme los pantalones. A los 3 minutos se larga otra vez. Por lo menos esa vez consigo ponerme bajo la sombrilla de un bar. No estoy solo. Hay gente comiendo tranquilamente sus platos de mariscos mientras vuelve a caer un torrente de agua por las escalinatas....

Domingo en Mostar

17 de septiembre. Domingo es un dia para comer pasta y ese es mi objetivo primario: encontrar un restaurante italiano en Mostar. Despues de comer bien, mi humor se incrementa exponencialmente: tortelloni de espinacas, una copa de tinto (siempre ayuda), y el infaltable pocillo de cafe. Mision cumplida. Me queda la tarde libre para pasear por la ciudad, lejos del centro historico y de los micros que descargan turistas sobre el famoso puente hecho a nuevo.
Llovizna. Paso por una libreria y encuentro un buen libro. Lastima que mi tarjeta de credito excedio' el limite mensual.
En la casa de la familia que me hospeda encuentro a la segnora preparando pita, una especie de arrollado de hojaldre relleno de carne y ricota. Iba a salir enseguida, pero no podia irme sin probarla. Mas cuando la segnora me ofrece una porcion abundante acompaniada de yogurt. Eso si que es hospitalidad...

En Sarajevo

15 de septiembre. A las 5 y media de la matina me despierta las llamadas desde un minarete vecino. Hora de rezar. Al menos el tipo tiene buena voz.
Es cierto que se ven bastantes mujeres cubiertas con chador pero los bares de Sarajevo son mas concurridos que las mezquitas. Digamos que esta ciudad es tan musulmana como Milan es catolica. El cafe y el futbol van en primera linea.
Otra cosa que me despierta son los ruidos de construccion. Las cicatrices de la ultma guerra todavia estan a la vista. En las calles, el humor es otro. Caras alegres y muchas ganas de vivir. Bares, restaurantes, cafes, heladerias, musica al vivo y mucha gente joven dando la vuelta al perro.
De inseguridad, ni noticias. Salvo un gitano hinchapelotas pidiendo ayuda en ingles para su hermano muerto de hambre, no vi nada inquietante. Vi autos con las puertas abiertas, gente que dejaba sus cosas en la calle sin custodia y ningun aviso de alarma en las calles. Bueno, tal sea solo mi impresion.
Si hay algo de lo que me podria quejar es la comida. El helado es demasiado dulce (el chocolate ya casi parece dulce de leche) y los platos locales no me entusiasman. Al menos el cafe' es bueno.