Serbia de norte a sur

24 de octubre. Se termina el mes y se va terminando mi presupuesto para los Balcanes. Doy una vuelta por Serbia apenas para decir que estuve. En el tren a Belgrado un rumano de orgen serbia me indica que hay para ver en la ciudad. Se llama Arsenie y nacio' en Timisoara. Dice que Italia va de acuerdo con Rumania y me recuerda las estatuas que Mussolini le regalo' al gobierno rumano. No se' si es el mejor ejemplo de amistad. Me hace acordar a aquel albanes que contaba cuando su padre lucho' contra los italianos, mientras indicaba el lugar en el que los griegos hicieron retroceder al ejercito fascita y agregando que en la epoca de Hoxha podian fusilar al que pillaban hablando en italiano por fascista. Mejor decir que soy argentino y ponerme a hablar de futbol.
Apenas llego busco informacion sobre que ver y donde dormir en Belgrado. 15 minutos mas tarde me subo a un tren con destino a Novi Sad, linda ciudad a menos de 90 km al norte de Belgrado. Tambien muy animada. A la noche toda la ciudad sale a pasear y a tomar algo, sin importar que sea lunes. Las calles principales estan llenas de cafes al aire libre y no siempre es facil conseguir una mesa libre.
25 de octubre. Paso toda la mañana viajando hasta Nis. Nada para ver, pero es la ciudad mas importante al sur de Belgrado. En una iglesia ortodoxa me ofrecen te' y me cuentan el ultimo milagro que tuvo lugar hace unos cinco años, cuando un niño cayo' dentro de un pozo en el jardin de la iglesia y un santo lo saco' de el. Son monarquicos y no simopatizan con los estadounidenses. Dicen que durante los bombardeos de 1998 muchos civiles murieron. Tambien dicen que contaminaron Serbia con residuos radiactivos. Me sugieren que visite el monasterio de Studenica. Tal vez la proxima vez. Pico algo y tomo un micro a Belgrado.
26 de octubre. No hago nada. Ayer a la noche camine' bastante. Belgrado cuenta con 2 millones de habitantes y hay bastante movimiento por sus avenidas. Tiene aire de gran ciudad y la vida nocturna es muy animada. Pena que estaba bastante cansado.
Hoy me toca conocer Belgrado a la luz del dia, si tomo suficiente coraje como para salir del hostel. Esta noche me vuelvo a Eslovenia y termino la fase balcanica de mi viaje. Me quedaron colgados muchos lugares: varios castillos en Transilvania, Piatra Neamt y el paso de Prilop, la ruta turistica entre Podgorica y Sarajevo, Bucarest, un millar de monasterios, los Carpatos, la region autonoma de Kosovo y otros mil lugares, pero no se puede tener todo en la vida.

Varado en Timisoara

23 de octubre. El viaje en tren fue tranquilo. Llego a Timisoara (Temeswar para los alemanes, Temesvar para los hungaros) y busco como cruzar a Serbia. No esta' muy lejos de la frontera, pero casi no hay conexiones. Tengo que esperar un tren que sale a la madrugada siguiente, a las 06:14 para ser exacto. Bueno, al menos el tiempo es bueno y hay un par de cosas para ver: una catedral otodoxa hecha en los años '30, un par de palacios art nouveau, una de las tres estatuas con la loba amamantando a Romulo y Remo que Mussolini le regalo' a Rumania en los años '20, los bastiones de una vieja fortaleza y varios parques con todos los colores del otoño.

Los monasterios de Bucovina

20 de octubre. Sobrevivi al tren nocturno desde Brasov (Kronstadt para los alemanes) a Suceava, en el noroeste de Rumania. La temperatura afuera rondaba los 5 grados pero en el vagon debia hacer como 25 grados.
Abro la ventanilla pero el tipo que viaja en el mismo compartimento no parece muy alegre. A los 2 minutos la cierra y vuelvo a cocinarme a fuego lento. Peor que la calefaccion esta' situada justo debajo del asiento. Por suerte en una de las paradas se baja bastante gente y puedo pasarme a un compartimento vacio y abrir la ventana a piacere.
En la estacion de Suceava me pasa a buscar Monika, la administradora del unico hostel de la ciudad, que de hecho queda en el medio del campo. Es una linda casa con jardin, rosas y gallinas. El desayuno incluye leche de vaca recien ordeñada, yogurt natural, queso de oveja y otros productos campestres.
Apenas llego aprovecho para comer y dormir, y a la tarde doy una vuelta por la ciudad. No hay mucho para ver, salvo un par de iglesias con frescos, un bosquecito muy lindo y una fortaleza.
21 de octubre. En Bucovina es dificil visitar todos los monasterios. Se necesita mucho tiempo y mucha paciencia. En primer lugar, por la cantidad. Al parecer son como dos mil. El otro problema son los medios de transporte rumanos, bastante escasos y bastante lentos.
Con Acier, un periodista vasco, vamos hasta el convento de Dragomirna, a unos 8 Km de Suceava. Es un convento de monjas ubicado dentro de una fortaleza de inicios del siglo XVII. Empezamos a caminar hasta que nos levanta un auto. Hacer dedo en Rumania es facil y seguro. El conductor generalmente pide una modica contribucion para pagar el combustible, asi que hay que ir bien provisto de cambio.
El problema es que en Dragomirna no hay restaurantes y las monjas no venden queso o nada comestible. Hay apenas una especie de bar que vende galletitas y bebidas. Picamos algo mientras la que atiende aprovecha que no hay mas clientes, cierra el bar y se va. Salimos del pueblo acopmpañados por un perro.
Un par de kilmotros mas adelante nos levanta un viejo en una carreta. Nos deja en un bar cerca de Suceava y les pagamos un par de copas de ron. El rumano sera' una lengua latina pero con mucho esfuerzo conseguimos entenderle mas de dos palabras. Es un viejo de 70 años llamado Gheorghiu o algo asi. Ademas de beber, no sabemos que' hace.
En Suceava buscamos un restaurante decente. Es sabado por la noche y esperamos que haya al menos un poco de movida. Damos con un restaurante bastante bien provisto y frecuentado de gente joven. Bingo....
22 de octubre. Dia de dar vueltas por los monasterios. Monika nos lleva en su kombi a visitar los monasterios de Seuceavita, Moldovita y Humor. Todos del siglo XVI, cada uno con un color predominante en los frescos: azul, amarillo y rojo, como los colores de la bandera rumana. Los temas son similares en todos: santos guerreros, arbol genealogico de Jesus, imagenes del infierno, martires torturados y ejecutados de una gran variedad de maneras, la toma de Constantinopla por los turcos, la ofrenda del monasterio a Jesus por parte del rey o la familia local, la vida y la asuncion de la virgen, los signos del zodiaco e imagenes tipicas de la iconografia ortodoxa.
De vuelta en el albergue, preparo un pollo a la portuguesa para la cena mientras Monika cocina una sopa de verduras y otros platos tipicos. Saludo y me vou a la estacion. Por suerte esta vez tomo un tren que tiene literas.

En Schässburg

Los rumanos la llaman Sighisoara. Para los turistas, el principal atractivo es que por aqui dicen que nacio' el conde Dracula. Puede ser que sea cierto.
Hace frio. Me cuesta salir de la cama. Al fin y al cabo, para que' tanto apuro?
Dejo mi cuarto a eso de las 9.30. Todavia hay escarcha. Saco fotos, compro otro medio kilo de masas de hojaldre para el camino y llego a tiempo para tomar una kombi a Schässburg.
La kombi me deja en el mercado, punto perfecto para comprar un poco de fruta. La ciudadela medieval esta' sobre una colina, asi' que ni tengo que preguntar para saber a donde ir. Cerca del centro me ofrecen alojamiento en la ciudad vieja. Perfecto, ni tengo que moverme a buscar. En el hostel hay otros dos turistas.
Pago, cierro mis cosas con candado (nunca se sabe) y salgo a sacar fotos.
Schässburg es fotogenica como pocas. Desde las iglesias evangelicas, el cementerio aleman, la torre y las casas de estilo bavaro en tonos pasteles ligeramente descoloridos, las calles adoquinadas, los techos de tejas, los ocres del otoño en los arboles, el crujir de las hojas y alguna que otra puerta de hierro.
Lo unico que me preocupa es la cara que tiene el tipo del albergue. Es un tanto palida...

El albergue invisible de Targu Mures

Targu Mures fue sede de la Dieta de Transilvania. Los carteles estan en hungaro y en rumano y se escucha hungaro por la calle. Lindas mujeres, una catedral ortodoxa no muy atractiva pero el bulevar principal es muy pintoresco.
Llego a la direccion del hostel pero no encuentro ningun cartel indicandolo. Veo una escuela, un edificio que parece ser del Ministerio de Educacion, una cancha de basket y un par de edificios al fondo que parecen ser departamentos. Doy vueltas, pregunto y al final me dicen que si, que efectivamente hay un hostel en uno de los edificios. En verdad lo que hay son departamentitos en alquiler. El precio es bueno: unos 8 euros. La verdad es que este pais cuesta bastante poco. Se puede ir al cine por menos de dos euros, se come bien por menos de cinco y la hora de internet cuesta unos 60 centavos. La conexion no es la mejor, pero no se puede tener todo.
Sigue haciendo frio. Durante el dia no se siente, pero a la noche se empieza a sentir en la cara. Buen clima para comer y dormir.
Descubri' unas masas de hojaldre que son una perdicion. Con mi delicadeza habitual, termine' comprando apenas medio quilito. Duro' muy pero muy poco....

En Cluj Napoca

16 de octubre. Dos españoles en el hostel esperan que les giren dinero para poder alquilar un auto. Al parecer le erraron. Hay otra ciudad llamada Sibiu en Turquia y entonces mandaron la plata para alla'. Rsultado: quedaron varados un par de dias en Sibiu. Apenas comen y alquilas malas peliculas como 'Hostel'.
Desayuno y voy a la terminal de buses. Me subo por un pelo al micro para Cluj. Al parecer hay problemas de overbooking. Tal vez porque soy extrtanjero me dejan subir. Sin embargo, en la primer parada mi lugar se lo tengo que ceder a una chica que tenia reserva. Viajo el pasillo el resto del viaje. Al menos el paisaje es muy pintoresco. Pasamos por Sebes, Alba Iulia y Turda, todas ciudades pintorescas.
En Cluj (Klausenburg para los alemanes, Koloszvar para los hungaros)hace bastante frio. Hay una gran catedral ortodoxa, la casa y un monumento a Matei Corvin, rey hungaro de mediados del siglo XV. La chica que atiende el hostel, Teodora, es muy risueña y me sirve te' con galletitas mientras hago el check-in. Lindo lugar...

Transilvania Express

14 de octubre. La primera ciudad rumana que visite fue Calafat. Lindas casas de arquitectura mas austrohungara. Carros tirados a caballo y gente vestida como campesinos de principios del siglo pasado. Tambien hay autos nuevos. Un taxista me dijo que si queria ir a Brasov, en Transilvania, y llegar en el mismo dia no me quedaba otra que ir con el. Me queria cobrar 20 euros. No, gracias. Saque' fotos, desayune' con calma y me puse a esperar el autobus.
A la hora del almuerzo llegue' a Craiova, primera ciudad importante del suroeste. Aproveche' para visitar tres iglesias ortodoxas, almorce' y fui a la terminal de micros. Otra vez deje' que los horarios decidieran por mi y me tome un micro no a Brasov sino a Sibiu, ya en Transilvania.
Sibiu (Hermannstadt para los alemanes) es una vieja cudad sajona como todas las de ese condado. Dando vueltas por el centro doy con un hostel. Tiene un cuarto libre con vista a la catedral evangelica. Es candidata a capital europea de la cultura para el 2007 (ver: www.sibiu2007.ro).
Domingo 14 de octubre. Escucho una misa en aleman con musica de organo y visito dos pueblitos cercanos: Cisnadie (Heltau en aleman: www.sibiu.hermannstadt.ro/sumar_frame_en.htm)y Cisnadoara (Michelsberg). Las conexiones entre lospueblos son malas. Una lastima porque hay muchos pueblitos pintorescos.
En Cisnadoara hay un convento del siglo XII sobre una colina. Llego y una mocosa me dice que esta' cerrado, que vuelva mañana.
- Puedo sacar almenos una foto?
- No.
- Aunque sea una? Vengo de lejos y no puedo volver mañana.
- No.
- Es un segundo.
- No!
- Pero es apenas una foto!
- No!
No fue muy flexible. Sin duda la poblacion local es sajona. Apenas se dio vuelta,le saque' una foto al convento, pero estaba ya medio oscuro y no salio' muy bien.

Cruzando el Danubio

13 de octubre. Indeciso entre cruzar a Serbia y cruzar a Rumania, deje que los horarios de los autobuses decidieran por mi. Termine yendo a Vidin, avanzada bulgara sobre el Danubio. Ciudad tranquila pero bastante animada, al menos por la tarde. Cuenta con una fortaleza del siglo XII de cuando la ciudad era capital de un reino bulgaro. Espero algun comentario ilustrativo sobre su historia.
Me hospede en un hotelucho de estilo sovietico. El recibo indicaba que todo extranjero debe denunciar su residencia dentro de las 48 horas de su entrada al pais y cada cambio de residencia dentro de Bulgaria. Los ascensores crujian y parecian los de un submarino o de una fabrica. Muchas habitaciones, en general vacias, y precios diferenciados para nacionales y para extranjeros. El armario era de estilo y la cama en cambio parecia la de un regimiento.
A la mańana siguiente me tome un taxi hasta la terminal de ferry y cruce el Danubio hasta Rumania.

Pegando la vuelta

Plovdiv

Sofia

12 de octubre. Empieza a hacer frio y empieza mi camino de vuelta a Ljubljana. Me despedi de mis amigos cordobeses y nos dejamos los datos por si nos encontramos de nuevo por la India. Ellos se van para alla la semana que viene. Se preguntan quien los va a despedir a ellos...
En el tren de Istanbul a Bulgaria no me dejaron dormir mucho. Para empezar, no me dejaron ni toalla, ni jabon ni almohada como cuando vine de Grecia. En la frontera con Bulgaria del lado turco nos hicieron bajar del tren y cruzar los andenes en la oscuridad. Hacia frio. Los bulgaros pasaron directamente por mi cabina. Me pidieron el viejo pasaporte y les dije que apenas tenia el nuevo. Examinaron mi documento de identidad bajo la linterna (parece que no cuentan con mejores herramientas) y me dieron la bienvenida a Bulgaria.
Bulgaria no fue tan acogedora. Lloviznaba. En Plovdiv visite un teatro romano muy bien conservado. Compre miel y me escape apenas pude. En Sofia al menos hay lindos paseos. Termine aprovechando para ir al cine, que hacia mucho que no iba. Tienen un complejo de cines bastante nuevo con butacas muy comodas. La entrada cuesta 2 euros.
A la salida, no era muy tarde, no dieron las 22 y ya la ciudad estaba casi vacia.

Vaporetto en Istanbul

10 de octubre. Despues de un dia sin hacer mucho mas que hablar con mis compańeros de cuarto, decidi hacer un poco de vida de turista y visitar el palacio de Topkapi. A la tarde me subi a un vaporetto a ver a donde me llevaba. 15 minutos despues estaba en Asia.
Al parecer hay bastantes diferencias entre el lado europeo y el asiatico. Para empezar, apenas en el barrio de Taksim, en el lado europeo, hay mas bares, espectaculos, restaurantes y bares que en todo el lado asiatico. Tambien son mucho mas liberales. Esto me lo contaba Işin, una amiga turca de mas de treinta que prefiere ir a una playa nudista antes de vestirse a la usanza musulmana. Sus mejores amigos son un transexual y una lesbiana, como para dar una idea.
Istanbul ofrece de todo, desde variedad de comida, espectaculos, musica, museos increibles, mezquitas e iglesias, gente y productos de todo el mundo. No por nada toda la ciudad es un gran bazar.
Ademas, que otra ciudad ofrece la posibilidad de tomarse un vaporetto para ir de un continente a otro por menos de un euro?

Argentinos en Istanbul

Lo bueno de Istanbul es que hay una gran concentracion de albergues y hoteles en la misma zona. Doy con uno dentro de mi presupuesto. Pago por cuatro dias y voy directo a desayunar. Me encuentro con ua pareja de cordobeses: Javier y Pollo (asi' la llama a su chica). Tambien vienen dando vueltas hace varios meses y ahora estan varados en Istanbul esperando la visa para ir a la India. Perfecto. Ya tengo compania para cenar.

Despedida en Drama

6 de octubre. Termine' pasando los ultimos dias en Grecia entre Kavala y Drama. Hice un dia de playa en la isla de Thassos, comi' un poco mas de pescado y volvi a Kavala al caer la noche, justo para tomar el micro a Drama. No se' si pague' de mas o de menos por el ticket a Drama. El cobrador me hizo unas preguntas en griego, yo le respondi' en italiano, entonces hizo una llamada desde el celular a no se' quien, me devolvio' mi ticket y no se hablo' mas del asunto en ningun idioma.
En Drama comi una pizza, o al menos ese es el nombre que le dieron al plato. No era mala, pero parecia mas una tarta o un quiche que una pizza. Le pregunto al mozo como llegar a la estacion de trenes y me responde un poco en ingles y otro poco con gestos. Fue claro. A los 5 minutos doy con la estacion.
El tren a Istanbul (o Constandinupoli en griego)llego' con unos 10 minutos de retraso. Normal para quien esta' acostumbrado a viajar con trenitalia. El tren es turco. Me piden que elija la cabina que quisiera, sin fijarme si corresponde o no a mi numero de vagon y de cucheta. Un turco me pide el pasaje en tren y se lo lleva. Despues un oficial de la aduana griega me pide el pasaporte y se lo lleva. Perfecto. Intento dormir pensando si volvere' a ver a mi pasaje y a mi pasaporte.
Primero me devuelven el pasaporte. Dos horas mas tarde el oficial de la aduana turca me hace pagar 10 euros para la visa y se vuelve a llevar mi pasaporte. Habia dos turistas que viajaban sin pasaporte. Ignoro si los dejaron entrar.
Una hora despues me devuelven el pasaporte y un rato mas tarde pasa el control de aduana. Bien. Consigo dormir unas tres horas seguidas. Me despierto cuando llaman para tomar cafe'. Falta poco para llegar a Istanbul. Finalmente me devuelven mi ticket. Llego a la estacion sin saber que' hacer. Ando mas perdido que turco en la neblina.

Cambio de planes

Kastoria


Kavala


Si bien este viaje es bastante improvisado, tengo algo asi como una idea de a donde ir. A fines de este mes espero estar de vuelta por Italia, asi que me quedan poco mas de 3 semanas para dar vueltas por los Balcanes. Estaba por ir a Atenas, empece' a hacer calculos y las cuentas no me cerraban.
Lo eche' a la suerte: si cae cara voy a Atenas, sino voy a Istanbul. Cae cara, pero no me va de hacerle caso a una moneda. Resultado: me encamino hacia Istanbul. Un par de dias tocando Asia menor con las manos y despues iniciare' el retorno por una ruta todavia a definir.
Mientras tanto, sigo en Grecia. Para ser exacto, estoy en Kavala, la primera ciudad en Europa que escucho' un sermon de boca de un apostol y la cuna de Mehmet Ali, gobernate egipcio despues del fin de la ocupacion napoleonica.

Tres meses

4 de octubre. Termino pasando dos noches en Kastoria, despues de un breve paso por Florina, otra linda ciudad de Macedonia. Los griegos son simpaticos pero subvierten las leyes de la oferta y la demanda. Dado que la alta temporada termino', deciden subir los precios. Tengo problemas para encontrar alojamiento. Me dicen que no hay nada por menos de 40 euros y que no busque cerca del centro que no hay hospedaje por alli. Al parecer no estan bien informados. Hay por menos y por el centro, aunque no cuesta 5 euros como en Ohrid y el cable local tiene menos canales.
En un mes tendria que terminar el giro por los balcanes y los numeros no cierran: o empiezo a correr de un lado para otro o empiezo a hacer una vuelta mas chica. La otra son los costos: Grecia no es barata sobre todo en la parte de transporte. Supongo que moverme por las islas griegas debe costar aun mas. Para comer y dormir tampoco costa poco. Me inscribi' a hospitalityclub.org pero en general hay que avisar con tiempo a los potenciales anfitriones. Otro problema, ya que no se' exactamente donde voy a estar dentro de una semana.
Bien, ya llevo tres meses viajando y sigo con preguntas existenciales: de donde vengo, hacia donde voy....

Foto: Florina

De la Macedonia yugoslava a la Macedonia griega

3 de octubre. Bitola es una ciudad de estudiantes sin muchos atrctivos arquitectonicos o naturales, pero con mucha vida. No hay mucha diferencia entre un lunes, un viernes o un domingo. A la noche la peatonal se llena y se ve mucha gente joven bebiendo y conversando en una buena variedad de bares, pubs, restaurantes, cafes, etc. Hasta cantan y, casi casi, afinan....
Por el litigio sobre la propiedad intelectual del nombre "Makedonia", las conexiones entre FYRoM y Grecia no son las mejores. En definitiva, me tome' un taxi hasta la primera ciudad del lado griego. El chofer, Goran, es un fanatico del futbol (pena que yo al futbol no lo sigo) y un yugonostalgico. Su padre es serbio y su madre macedonia. Cuando se enfrentan en algun deporte, hincha por Serbia. Me dice que cuando existia Yugoslavia era todo mas facil. Podia ir de vacaciones a Montenegro o a Croacia sin problemas. Dice que Yugoslavia era un lindo pais hasta que Milosevic y Tudjman lo hicieron pedazos. Sobre los musulmanes, dice que no son un problema, que el problema son algunas sectas musulmanas y Bush, que ha perjudicado a toda la region.

De Ohrid a Skopje

Skopje: vista desde la fortaleza



Ohrid: monasterio de Sveta Bogorodica Perivleptos



Ohrid: balcon



Vista del lago Ohrid

1 de octubre. Hay dos rutas de Ohrid a Skopje: una bordea Albania y Kosovo y la otra va ms por el centro de Macedonia. Elegi' la primera apenas por una cuestion de horarios. Las montanias a occidente superan los 2000 metros y desde lejos se ven algo azules, algo amarillentas. Ok, tal vez soy un poco daltonico. Se empiezan a ver tonos ocres en la zona mas boscosa, pero el otono aun tarda en llegar.
Skopje es bastante caotica. Los macedonios manejan que da miedo, a los bocinazos, parando en la linea de cruce de los peatones, con semaforo en rojo y sin mucha conmiseracion por los pobres peatones. La zona de mezquitas cerca de la terminal es un gran bazar. Me imagino que en Turquia debe ser igual. Ya el centro es otro mundo, con bares y cafes de estilo occidental, arquitectura moderna y vestimenta mas secular. Decidi' no pasar mas de un dia y acercarme a la frontera griega lo antes posible.

En FYRM

Vascos, galeses, catalanes y corsos intentan tener un estado propio o ser reconocidos como naciones con una cultura e identidad propias.
Sin embargo, hay un pais europeo que consiguio' tener un estado propio sin ninguno de esos requisitos y sin necesidad de violencia.
La Ex Republica Yugoslava de Macedonia (FYRM, segun su sigla en ingles) tiene el nombre de una region griega, usa la bandera de Alejandro Magno (que por aca' al parecer no paso') y el idioma nacional es una version del bulgaro. En otra epoca se denominaba Serbia del Sur. La moneda es el dinar, herencia turca que alguna vez fue la unidad monetaria yugoslava.
Alla' ellos. Para un viajero como uno, lo que importa es que me dejaron entrar, que es segura y tranquila, que tienen unos monasterios ortodoxos mas que interesantes con vista a un lago encantador, que el clima es excelente, que producen un vino bastante aceptable y que las casas estan bien arregladas. Ah! Otro detalle nada despreciable: se puede encontrar un restaurante abierto a la medianoche.

Foto: bote en Struga, en el lago Ohrid

De Durres a Struga

28 de septiembre. Hago un salto a Durres, a menos de 40 km de Tirana. La mayor atraccion es el museo antropologico. Desgraciadamente, cuando llegue' ya estaba cerrado. El resto de la ciudad no es gran cosa. El anfiteatro esta' en bastante mal estado. Ademas de esto, apenas quedan un par de murallas viejas y un edificio que dejaron los italianos con una estatua de la diosa iliria Teuta.
En la rambla estan construyendo bastantes edificios coloridos de gusto bastante dudoso.
De vuelta en Tirana, Keti me esperaba con un plato de arroz con pollo. Es como mi madre: si no como se enoja.
29 de septiembre. Me despido de mi familia adoptiva y busco la manera de llegar al lago Ohrid. No encuentro micros que vayan para ese lado asi que termino tomandome un tren hasta Prrenjas. Tarda unas 5 horas y media para hacer menos de 200 km. Una chica que me intento' enseñarme albanes en media hora, otro intento' conversar conmigo por medio de gestos ya que mi media hora de albanes no me fue de gran ayuda para entenderlo, y otro tipo mas versado en mimica busco' hacer de traductor. No se puede negar que los albaneses son muy comunicativos.
En la frontera con la Ex Republica Yugslava de Macedonia habia una fila caotica de autos esperando que controlaran los pasaportes de unos 80 albaneses que viajaban en micro. Ventajas de ir a pie: mostre' mi pasaporte europeo y pase' adelante de toda la fila. 15 minutos despues estaba tomando un cafe' tranquilamente en Struga.

Foto: Diosa Teuta, en Durres